湖北日报全媒记者 王晶 通讯员 李茜 谢宁

曲裾深衣、袿衣、圆领袍、襦裙、披风，请将这些词汇按出现时代早晚排序。

“三绺梳头，两截穿衣”，指旧时女性装扮，也指代女性，这样的装扮一直是历史主流吗？

“衣冠上国”“礼仪之邦”这些称谓和服饰有什么关系？

领口直角相交，象征地道方正；袖根宽大，袖口收祛，象征天道圆融；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；用布12幅，象征一年12个月……古人的一件衣服里能藏多少乾坤？

汉服，延续4000多年，消失数百年后再度出现，一股热潮涌现，有统计，2020年我国汉服行业市场规模达79.6亿元，2021年我国汉服行业市场规模将达105亿元。

6月19日，武汉纺织大学教授陶辉将历史图册上的服饰搬到湖北省图书馆“长江讲坛”，通过飘飘衣裾，窥见“衣冠上国”“礼仪之邦”的服饰密码。

马王堆墓葬里即有“汉服”一词

记者：对于中国传统服装，以前大家称古装，现在称为汉服，汉服是一个现代创造出来的词吗，怎样定义汉服？

陶辉：汉服目前还没有一个统一的定义，但它也不是一个现代创造出来的词汇，它有历史渊源。目前所见最早的文物记载是在《马王堆三号墓遣册》里，“美人四人，其二人楚服，二人汉服”。这里的“汉服”是指汉朝的服饰礼仪制度，即《周礼》《仪礼》《礼记》里的冠服体系。最早有关“汉服”的文献记载，可以在东汉蔡邕的《独断》里看到皇室对服饰等级的规定。关于“汉服”最早正史记载可以在《汉书》里查到。唐代樊绰所著《蛮书》，将当时大唐服饰称为“汉服”，与少数民族服饰相对应。元代《辽史》也有汉服记载。

目前大多数人认为，汉服是汉民族传统服饰。《后汉书·舆服志》认为，汉服“始于黄帝，备于尧舜”，源自黄帝制冕服。汉服定型于周朝，在汉朝形成完备的冠服体系，后来各个汉民族王朝均以继承汉衣冠为国家大事。汉服延续有4000多年，二十四史中有《舆服志》。

记者：您展示的图片以及您的学生现场展示的汉服，我们能看到各朝代崇尚的色彩不同，但形制并没有太大的变化，4000多年的汉服有哪些主要形制？

陶辉：汉服最主要的制式：上衣下裳、深衣。

汉服体系第一个款式“上衣下裳”，上衣多为交领右衽，汉服标准的领口式样，外观如英文小写的“y”。右衽指领子系向身体右边。上衣在商代为窄袖、短身，周代出现长大宽博样式；下裳即裙，下遮开裆裤，宽带束腰。

深衣，中国古代上衣和下裳缀连在一起的服装。深衣的形制在两汉时期得以丰富，逐渐丰富为“曲裾”和“直裾”两种。这两种样式全都有断腰，上衣和下裳在分别剪裁后缝合在一起。

曲裾，别称为“绕襟”，出现的时间比直裾早，是古代社会内衣尚不完善的情况下，出现的一种将身体较为严实遮掩住的衣服形制，是对内衣不足窘态的补救。曲裾采用的是绕襟的形式，衣服的衣襟在穿着的时候，会在人的身体上环绕一周，以防走光。

内衣发展逐渐成熟，深衣的形制也从曲裾的绕襟形式，发展成了简单的直裾。这时的深衣之裾，只在身侧就可，不再需要绕身体一周。

我还想谈一下襦裙，这是中国传统女性服装中最主要的形制。女子日常装束为上衣下裙。襦，短上衣，长至腰，有里；搭配交领或直领裙，上窄下宽，下垂至地。裙从六幅到十二幅，有各种颜色及繁多的式样。襦的袖子一般较长，窄交领右衽。裙有腰带，用丝或革制成，起固定作用。裙上有配饰官绦，以丝带编成，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观。

记者：您提到《汉武大帝》《长安十二时辰》等历史题材影视剧对汉服热有推动作用，在大多数影视剧里，黄色都成为帝王的专属色，历史上也是这样的吗？

陶辉：黑色、赤色和黄色都成为过古代统治阶级服装的专属色彩。秦始皇统一中国后，黑色成为最尊贵的颜色，重大祭祀典仪活动皇帝穿黑色；汉代、明代贵族礼服，尤其是男性贵族礼服，以赤色为尊；唐以后黄色是帝王专属。

中国传统色彩文化是中国传统文化的重要组成部分。中国色彩的基础和正统是五色，即白、青、黑、赤、黄。

五行学说是我国古代人民创造的一种哲学思想。它以日常生活的五种物质：金、木、水、火、土元素，作为构成宇宙万物及各种自然现象变化的基础。这五类物质各有不同属性，如木有生长发育之性；火有炎热、向上之性；土有和平、存实之性；金有肃杀、收敛之性；水有寒凉、滋润之性。五行说把自然界一切事物的性质纳入这五大类的范畴。

传统五色白、青、黑、赤、黄，与五行金、木、水、火、土，有对应关系，表达了中国人的文化属性、伦理哲学和思想情感。

记者：历经数千年，传统服饰在不同历史时期也有流行色吗？

陶辉：除了统治阶级因教化需要制定了色彩使用的各项规定外，不同历史阶段也有“流行色”。

《韩非子》记载，春秋五霸之首齐桓公，平素喜爱穿紫服，国人纷纷仿效。一时间一匹紫色布的价格超过五匹素色布的价格。齐桓公问丞相管仲：“寡人好服紫，紫贵甚，一国百姓好服紫不已，寡人奈何？”管仲曰：“君欲止之，何不试勿衣紫也。”齐桓公接受劝谏，不再穿紫服。当天，所有的近臣就不再穿紫色衣服。次日，国都临淄已没人穿紫色衣服。第三天，整个齐国也找不到一个穿紫色衣服的人了。这就是历史上“齐桓紫服”的故事，这是上行下效造成的流行。

“不信比来长下泪，开箱验取石榴裙。”女皇武则天诗句里的石榴裙，名称来自裙子的颜色，像石榴花一样火红，红色是中国民间长达千年的流行色。最早关于石榴裙的文字记载可能是南朝梁元帝《乌栖曲》“交龙成锦斗凤纹，芙蓉为带石榴裙。”唐代李白写下“移舟木兰棹，行酒石榴裙”，明代唐寅写过“梅花香满石榴裙，底用频频艾纳熏”，翻阅传统诗词，红裙子是绝对的不退流行。

汉服之“神”来自传统礼制

记者：汉服延续时间长，但形制相对稳定，是什么维持了这种稳定性？

陶辉：理解汉服的形制，关键是理解传统服饰的“神”——礼的精神。汉服是华夏礼仪的必要组成部分。

中国又称“华夏”，这一名称的由来就与汉服有关。《春秋左传正义》疏：“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。”中国自古就被称为“衣冠上国”“礼仪之邦”，“衣冠”成了文明的代名词，同时更是华夏礼仪的一部分。礼仪与服饰相互交织，成为中华文化的重要构成部分。

我们以深衣为例，其形制符合“规、矩、绳、权衡”。深衣的下摆所用布帛共12幅，以应一年有12月之意，体现了强烈的法天思想，衣袖呈圆弧状以应规，交领处成矩形以应方，这代表做人要有规矩，所谓没有规矩不成方圆。衣带下垂很长，一直到脚踝，代表正直，下襟与地面齐平，代表权衡。伦理道德的影响充分在服饰里体现出来。追求平和自然，与世无争，宽厚仁爱的境界，塑造了汉服天人合一，飘逸洒脱的风格。

汉服中左侧的衣襟与右侧的衣襟交叉于胸前的时候，就自然形成了领口的交叉，所以形象地叫做“交领”；交领的两直线相交于衣中线，显出独特的中正气韵，代表做人要不偏不倚。

汉服的领型最典型的是“交领右衽”，就是衣领直接与衣襟相连，衣襟在胸前相交叉，左侧的衣襟压住右侧的衣襟，形成整体服装向右倾斜的效果。衽，本义衣襟。左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称右衽，反之称左衽。右衽是华夏民族区别于其他民族的服饰形制，成为汉服在历代变革款式上一直保持不变的“交领右衽”传统。

记者：除了形制以传统礼教为核心，汉服在纹样或配饰上有哪些“礼”的体现？

陶辉：我们可以帝王服饰中的“十二章纹”为例来说明。十二章纹，又称十二章、 十二文章，是中国帝制时代的服饰等级标志。绣日月星辰，取其明；绣山形，取其稳重；绣龙形，取其应变；绣华虫（“花”和“雉”），取其文丽；绣宗彝（宗庙彝器），取其忠孝；绣藻，取其洁净；绣火，取其光明；绣粉米（白米和碎米），取其滋养 ；绣黼（fǔ ，斧形，刃白身黑），取其决断；绣黻（ fú，黑青相次的“亚”形），取其明辨。

十二章纹之制自东汉确立之后，各朝各代都把它作为舆服制度的一个重要组成部分。隋炀帝诏定章服之制，并规定了十二章纹在皇帝“衮冕”上的具体位置，从此“肩挑日月，背负星辰”就成为历代皇帝冕服的既定款式。至于皇太子、侯伯、子男、孤卿、诸侯，则分别为九章、七章、五章、三章。

十二章纹之制前后绵延近2000年，清朝废除了传统的汉服制度，清帝所穿的龙袍为满族服饰改制，配以汉族传统的纹、章。北洋政府时期的国徽也是依照十二章纹设计的。

复兴不是全盘复古

记者：据不完全统计，全国的汉服爱好者约有600多万人，微博上汉服话题阅读量54亿次，您怎么看待这股汉服的热潮？有些汉服爱好者对历代服饰有非常深入的研究，他们自己穿着汉服时尽量复刻，也要求其他穿着者“原汁原味”，穿汉服要完全遵从古人吗？

陶辉：我对汉服的热潮一直有观察，以前大家看到有人穿汉服，会觉得很奇怪、很惊讶，甚至觉得这是另类。但是今天，大家再看到青年群体穿汉服出现，就觉得很自然，也会希望自己融入其中，这代表我们对汉服的认知在逐渐改变。

汉服的热潮，最大的背景应该是中国国力的强盛。我也观察到90后、00后的年轻人，正是汉服复兴的主力军。他们是“富起来”社会中成长的人群，对自己的文化更有信心，也更有兴趣去了解发现文化的根。

有一些爱好者或者机构，对汉服研究的深入，令我钦佩。但我认为，汉服复兴不是全盘复古，泥古没必要。刚才也有读者问我哪个朝代的汉服最适合日常穿着。选择汉服没有一定之规，你就找你喜欢的样式，作为汉服爱好者，你不需要复古、复原汉服，喜欢哪个时期的就穿哪个时期，这是你的文化爱好。现场有一位身穿汉服的女生，脚上不是绣花鞋而是皮鞋，我觉得这样搭配也很好，你穿绣花鞋遇到下雨天就湿透了，配上皮鞋就更适合日常出行。

记者：您在谈到汉服热时，提出要重建东方审美体系，中国风是设计界的热词，但也有舆论认为，现在的中国风大多数是西方眼里的中国。

陶辉：我在讲座时展示了大量国外时装周照片和街拍图，图片中，不管是国外知名设计师的作品，还是海外时尚博主的私服，都有着中国文化的影子，如龙纹、仙鹤图案，旗袍元素等。这些“影子”貌似很时尚，其实在设计灵感上还是有一定的局限性。我十几年前在英国访学时，发现有的设计师对中国的认知还停留在满清时代。这说明我们的交流是不够的，需要我们这些文化工作者、服饰设计者用自己的笔墨、针线、设计和智慧，让更多人了解我们的传统文化。

传统汉服，承载了汉族染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术技艺，它是个很好的载体和切口。西方服饰更凸显人体的曲线，汉服却是衣随人行，其间的审美趣味，是看世界的另一个方式。

记者：穿衣自由，是网络上一个热门话题，作为研究服装的学者，您对穿衣自由有什么看法？

陶辉：对于网络上关于“穿衣自由”的讨论，我认为，着装TOP原则可以参考：T时间(Time)、O场合(Occasion)和P地点(Place),个人有自由，但个人和社会要相互尊重，自由也要有限度。有时候个人自由，我觉得是审美缺乏。

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